A Giens, sur le tombolo
La seconde des îles d'Or que nous avons visitée n'est pas une île, mais une leçon de géomorphologie. Vous savez, cette discipline qu'on peut apparenter à une science des paysages ? Lorsqu'on regarde la presqu'île de Giens sur une carte, on voit bien ce qui devrait être une île et ce qui est une bande de sable amenée par les courants, qui a progressivement relié l'île au continent. Cette bande de sable a un nom : le tombolo, et celui de Giens (double, qui plus est) est sans doute le plus célèbre de France.
Lorsqu'on est sur place, difficile de penser qu'une partie de la terre est en fait une grande plage. Il faut arriver au sommet du village de Giens pour admirer la double langue de sable avec une certaine hauteur, et constater son contraste avec la partie rocheuse de l'île. Concrètement, la presqu'île est plutôt urbanisée : les deux langues de sable sont occupées par des routes, le long de la principale se trouvent carrément des hameaux cachés à l'ombre d'immenses pins parasols. Au centre, des marais salants qui plaisent au flamants roses (qui a dit qu'on n'en trouvait qu'en Camargue ?) et toutes sortes d'autres espèces d'oiseaux aquatiques.
Vous les voyez les flamants ? Si si, les petits points clairs au fond
Côté Ouest, l'immense plage de l'Almanarre était pleine à craquer de kyte surfers et véliplanchises venus profiter du vent et d'une eau plus profonde. Nous avons même eu droit à un entrainement de la Patrouille de France. Pour couronner le tout le sable était constellé de coquillages : le spectacle était total.
Au bout de la presqu'île, le littoral rocheux rappelle fortement Porquerolles, avec des criques secrètes, des falaises et toujours cette eau cristalline, dans un environnement plus urbanisé. Le village, avec ses escaliers et ses ruelles en pente, invite à l'exploration. Mais bon, de la presqu'île je retiendrai surtout ce double tombolo sorti du carton de mes vieilles leçons de géographie, qui avait à l'époque fait partie de ces petites invitations au voyage pour faire rêver les étudiants. 20 ans plus tard, j'ai coché la case !
A Porquerolles, dans la mêlée des vélos
Les îles d'Or sont à peu près inévitables lorsqu'on est en résidence sur la côte Varoise du côté d'Hyères. Ce petit archipel compte trois îles et une presqu'île, un parc national marin (le tout premier du genre en France à sa création) et la promesse de plages de sable fin et d'eaux turquoise.
Premier stop, la plus connue des îles : Porquerolles. Sachant qu'elle est en partie comprise dans le parc national, et renommée comme un paradis du snorkeling, je m'attendais à trouver un endroit sauvage et plutôt calme. Le nec plus ultra, selon le guide Michelin, était de louer un vélo, ce que nous nous sommes empressés de réserver (l'office du tourisme propose une offre avantageuse bateau + vélo).
Mes attentes ont été en partie déçues, car les vacances de Pâques amènent les premières foules et tous les guides ont semble-t-il recommandé le vélo. Nous avons passé la matinée à faire la queue pour prendre le bateau puis récupérer les vélos, avant de nous engager dans une autoroute cycliste reliant la petite et unique ville de l'île aux plages paradisiaques de la côte Nord, qu déployaient certes un paysage de carte postale. Mais archipel sauvage ? Pas vraiment...
En revanche, il a suffi de s'éloigner un peu de cette côte pour trouver un paysage plus calme, où se mèlent pins parasols et forêts de chênes verts, avec des montées qui ont mis à l'épreuve mon appétit pour le vélo - je m'en suis sortie presque sans pousser, c'est l'essentiel. Les enfants se sont beaucoup amusés dans la charrette tirée par l'un des vélos, du moins au début. Et nous avons pu découvrir, en nous éloignant un peu, des recoins plus sauvages confidentiels comme cette sublime plage de la galère, bien méritée après l'ascension du col du même nom et 10 minutes de descente piétonne dans la forêt.
En bref, Porquerolles pose cette question très philosophique et bien de notre temps : jusqu'où un décor paradisiaque vaut-il le déplacement ?
Sentier littoral varois
Pour commencer cette rétrospective varoise, intéressons-nous à la côte. En partant à pied de notre location de La Londe-les-Maures, nous pouvions accéder à l'immense plage de l'Argentière avec son sable doré et sa vue sur le présidentiel fort de Brégançon. Cet endroit a été une destination en soi à de nombreuses reprises durant le séjour, car son sable fait pour les pâtés et son eau calme étaient parfaits pour les enfants (l'absence de vagues est appréciable quand la température de l'eau est encotre trop juste pour le trempage intégral...).
Difficile pourtant de ne pas répondre à l'appel de la balade, surtout quand on sait qu'un magnifique sentier littoral relie la Londe-les-Maures au fort de Brégançon. Nous en avons testés plusieurs bouts depuis l'Argentière. Le plus pittoresque part vers l'Est et longe des caps rocheux en passant par des sentiers aériens en balcon sur la Méditerranée. C'est beau, mais un peu casse-figure par endroits : penser à surveiller les enfants.
La récompense, c'est un chapelet de plages de plus en plus confidentielles, accessibles uniquement à pied, où il est possible de s'asseoir à l'ombre des pins et de trouver une grande diversité de trésors (os de seiche, coquillages et moult posidonies séchées pour nous). Mine de rien, si l'on excut les criques rocheuses, la plage inaccessible en voiture est un cas de figure très rare sur la côte d'Azur !
En partant vers l'Ouest depuis la Londe, on tombe sur la marina de la Londe, puis sur un intéressant marais littoral aux faux airs de Camargue. Il devrait pouvoir y avoir des flamands... Ici encore la nature est bien plus présente que dans le 06, même lorsque des quartiers jouxtent la mer. Cette verdure fait du bien !
En cadeau, un bunker de la Seconde Guerre Mondiale caché dans la pinède. On oublie souvent que le second grand Débarquement des alliés s'est déroulé en Provence...
Une semaine dans le Var
Les affaires reprennent. Les vacances de Pâques nous ont amenés pas très loin de nos Alpes-Maritimes, dans un département voisin mais que curieusement, nous n'avions pas encore pris le temps d'explorer en 4 ans sur place : le Var.
Il faut dire que je ne voyais pas spécialement l'intérêt de me déplacer (en voiture) pour profiter du même style de littoral que nous avons déjà, surtout alors qu'il nous en reste beaucoup à découvrir près de chez nous. Enfin, s'il fallait sortir un peu pour découvrir, j'étais spontanément plus attirée par l'exotisme (relatif) de la riviera italienne et des montagnes des Alpes de Haute-Provence.
Las, le projet de vacances en famille élargi s'est finalement porté sur le littoral varois, dans une location meublée tout ce qu'il y a de plus standard, du côté de La-Londe-les-Maures. Avant de partir, j'ai demandé à des collègues qui y vont souvent, qui m'ont assuré que le littoral varois était très dépaysant malgré tout, et qu'on y trouvait un rythme plus lent, parfait pour des vacances, notamment en intersaison.
Bien nous en a pris ! C'est fou comme l'absence de grande ville et de béton le long de la mer change la physionomie du littoral. Il faut voir les vastes plages de sable, la profusion de pins parasols et les marais salants qui coupent le paysage pour se rendre compte combien la ville a mangé la nature dans les Alpes-Maritimes, et combien la nature manque dans la ville. Cette petite semaine au vert (dois-je dire au bleu ?) était parfaite pour prendre notre temps en famille tout en visitant le premier parc national maritime de France.
Le dépaysement était effectivement au rendez-vous. Je prépare quelques articles détaillant nos visites sur place !
Les centres-villes de Menton
Oh la la, un article par mois. Travail, famille... On peut dire que le travail ne manque pas en ce moment. Je n'en ai pas fini avec Menton, alors allons-y pour un petit tour en centre-ville. Ou devrais-je dire dans les centres-villes, car comme toutes les stations littorales de la Côte d'Azur (en tout cas côté maralpin), la ville possède plusieurs centres.
Il y a d'abord le littoral, son front de mer où les terrasses des restaurants côtoient les galets de la plage, où les façades claires font écho au bleu pâle de la mer... Mais je m'égare. C'est ici la destination soleil, grand air, loisirs de la ville. Comme souvent, la promenade du front de mer est très longue. Elle se termine ici avec une aire de jeux que les enfants ont plus qu'appréciée. En retrait du front de mer, les quartiers issus de l'expansion touristique (à partir de la fin du XIXe siècle) mélangent anciens palais d'hiver aux styles variés et des résidences plus denses dans un pur style années 70. On y trouve quelques jardins tropicaux cachés entre (ou dans) les îlots, qui rappellent l'ADN de ville-jardin que possède Menton - mais c'est un autre sujet, que j'espère explorer tôt ou tard.
Au bout de la promenade, perchée sur un promontoire, la vieille ville offre son dédale de ruelles et d'escaliers, d'églises et de vieilles façades ochre. Le labyrinthe monte jusqu'à un cimetière d'où, paraît-il, on profite d'un splendide panorama sur la mer. Le lieu était fermé lors de notre visite, hélas.
Mais ce contretemps nous a poussés plus loin, vers les hauteurs de Garavan, ce quartier qui s'étend entre la vieille ville et la frontière italienne toute proche, entre le front de mer et la montagne. Ici la place est rare et les constructions s'empilent plus qu'elles ne se côtoient. On s'y promène au milieu de résidences (secondaires ?) plus ou moins luxueuses, d'hôtels classes et de jardins luxuriants, avec vue plongeante sur le port en contrebas et la vieille ville toute proche. Photogénique, et avec un petit goût de reviens-y.
Cure de citrons à Menton
J'écris cet article en plein carnaval de Menton, mais la visite dont je vais parler date de début janvier - un peu de retard dans les publications... Bref. Toujours en quête de consommation locale, nous avons mis le cap sur la capitale du citron IGP français pour visiter une ferme d'agrumiculture. Pas n'importe laquelle : celle de la Maison du Citron / Maison Gannac, qui communique beaucoup dans les médias nationaux et développe son petit réseau de boutiques, dans les Alpes-Maritimes (pour l'instant).
Niveau circuits courts, on est servis : après 4 ans dans la région, je ne me remets toujours pas de trouver des agrumes et avocats produits localement, même s'il faut parfois chercher un peu pour trouver les producteurs. La petite exploitation Gannac est un jardin de cocagne de l'agrume et au-delà : on y trouve dans un espace plutôt compact des citrons bien sûr, mais aussi des oranges douces, des pomelos, des kumquats, des cédrats et des hybrides inconnus comme ces citrons orange.
Une partie de la plantation est dédiée à la vente de plants et de produits transformés, dans un cadre exotique et élégant. Mais c'est surtout au verger qu'il faut se rendre : là, dans un relief accidenté, on descend un sentier glissant entre les arbres chargés de fruits. L'humidité de la ravine est franchement éloignée des clichés de la Côte d'Azur et donne au paysage un petit air d'Angleterre - ou de Terre du Milieu, selon les affinités.
C'est en visitant une plantation de citrons qu'on se rend compte concrètement de l'exception que représente le micro-climat mentonnais, suffisamment chaud et humide pour permettre la culture des agrumes et la croissance de plantes tropicales. Chez Gannac, on arrive aussi à récolter des bananes !
Dîner à la grande mosquée
Ultime découverte de ce dernier séjour parisien, et pas des moindres, la grande mosquée de Paris. Je l'avais visitée il y a de nombreuses années, toujours durant ce séjour lycéen à Paris - décidément, c'était le voyage in memoriam. J'avais entendu parler de son hammam authentique, mais je ne savais pas que le site accueillait aussi un restaurant. C'est pourtant là que nous avons passé une soirée mémorable entre amis.
Tout y était pour nous faire passer un excellent moment : un dédale de salles, qui n'a pas eu de mal à accueillir notre groupe devenu très large lorsque les familles se sont agrandies. Aucun problème non plus pour réserver (la veille), et les enfants sont les bienvenus : c'est bon à noter. Le cadre ensuite, à l'image du reste de la mosquée : architecture arabisante à 100%, haute en couleurs et en petits détails, mobilier de bois et tables qui sont en fait d'immenses plateaux de métal sur lesquels on mange. Bonus spécial pour le chat de la mosquée qui s'incruste aux tables les plus calmes (pas la nôtre donc).
Le repas enfin : le restaurant coche toutes les cases de la gastronomie maghrébine "grand public" : couscous et tajines à toutes les sauces, thé à la menthe servi avec souplesse ainsi qu'un mémorable assortiment de pâtisseries lestées à la poudre d'amande et au miel. On en ressort repus et enchantés. Et en plus c'est à deux pas de la gare d'Austerlitz, point de chute obligatoire quand rejoint Nice par le train de nuit, que demander de plus ?
Un truc de touriste
Cette visite-là, je l'assume moins. Quand on réside en Ile-de-France et qu'on travaille à Paris, on n'a pas forcément envie de visiter la capitale le weekend. Ou alors, à petite dose. Alors une visite ultra-touristique comme la Tour Eiffel ou une croisière sur la Seine, non merci - ou alors vraiment pour faire plaisir au copain qui nous rend visite.
Je n'avais pas fait de croisière sur la Seine depuis un séjour à Paris avec mon lycée il y a une vingtaine d'années. Curieusement, il a fallu que je m'éloigne de nouveau de Paris pour avoir l'occasion (et avouons-le, l'envie) d'en refaire une. Le plaisir de faire découvrir la Tour Eiffel aux enfants, de présenter l'alignement de grands monuments multicentenaires qui borde la Seine... Et surtout, l'absence de ce scrupule qu'on peut avoir quand on est du coin à tomber dans un piège à touriste.
Alors oui, on a fait la queue au milieu de masses de visiteurs du monde entier. Mais quelle bonne idée, cette croisière. Non seulement nous avons eu la chance d'assister à un coucher de soleil particulièrement coloré, mais les enfants ont totalement accroché à la Tour Eiffel, ce repère qu'on retrouve un peu partout et qu'ils prennent plaisir à rechercher partout, des miniatures des vendeurs de souvenirs à l'icône sur les affiches et panneaux. Une chasse au trésor qu'ils poursuivent encore, plusieurs semaines après le retour à la maison.
Fossiles et squelettes
Encore une case à cocher dans ma liste de choses à faire avec enfants : j'ai amené ma tribu au musée d'histoire naturelle voir les fossiles de dinosaures. Je suis toujours aussi amatrice de ce genre de musées, et j'attendais donc avec impatience que mon aîné ait l'âge d'en profiter. 5 ans est un âge propice aux découvertes et nous étions de passage du côté du jardin des plantes (merci le train de nuit) : allez hop, direction les fossiles !
J'adore le MNHN de Paris, et il y a bien longtemps j'en ai visité tous les recoins, à l'exception de la galerie de botanique. Les serres et la galerie de minéralogie sont d'ailleurs chroniqués ici. J'étais déjà venue voir la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, mais c'était avant la création de ce blog...
Merveilles de l'anatomie : les baleines ont des mains
Cette galerie, qui occupe tout un bâtiment, s'organise en trois étages : le rez-de-chaussée contient une impressionnante (et un peu glauque) collection de squelettes d'animaux du monde entier, dont certaines espèces aujourd'hui éteintes. Pour les enfants, l'échelle de la pièce et de certains animaux (ours, giraffes, baleines) fait forte impression, mais gare aux organes et foetus malformés dans les bocaux qui occupent les vitrines sur les côtés : nos petits apprennent quand-même mieux quand ils s'amusent que quand ils se font peur.
Les enfants trouvent plus facilement leur compte à l'étage, où se trouvent les animaux préhistoriques : dinosaures, mammouths et autres tigres à dents de sabre. La mezzanine qui forme le dernier niveau abrite une belle collection de fossiles de plantes et de coquillages beaucoup moins intéressante pour les enfants, mais les adultes pourront s'émerveiller de découvrir des versions minérales d'espèces qui existent encore, comme le platane. Une petite leçon d'humilité pour notre espère humaine toute jeune à l'échelle géologique.
Mais ce qui donne le plus de relief à la visite, avouons-le, c'est ce cadre rétro à la Jules Verne qui se voit dans les ferronneries des rambardes et les présentoirs de bois. Ce musée est imprégné d'un optimisme et d'une soif de découverte datant d'une époque où tout restait à développer, bien loin de notre (mon ?) angoisse existentielle actuelle en ces temps de réchauffement climatique. On s'attendrait presque à voir un ptérodactyle surgir au détour d'une pièce, avec Adèle Blanc-Sec sur sa trace.
Jardin des plantes et petites bêtes
Le jardin des plantes est une première étape évidente lorsqu'on débarque à Paris par la gare d'Austerlitz, avec des enfants qui pètent la forme (et des parents exténués), déjà parce qu'il est juste à côté, ensuite parce qu'il se prête bien à une promenade en famille.
Je sais qu'en arrivant de région, on peut aspirer à se plonger dans la trépidante vie urbaine de Paris plutôt que se balader dans un vaste parc où poussent des plantes de saison. Mais bon, j'ai toujours aimé ce jardin, respiration inattendue dans un quartier autrement très dense, et son ambiance découvertes / début XXe siècle à la Jules Verne qui transpire du Muséum d'Histoire Naturelle dont il fait partie. J'y ai surtout passé du temps dans mes premières années parisiennes, étudiante. J'ai apprécié d'y revenir des années plus tard, active, avec mes enfants.
Bien sûr on visite autrement avec des enfants : exit la lecture de toutes les étiquettes du jardin botanique, la pause dessin sur un banc et les kilomètres à pied dans le froid. Mais la chance nous a fait passer dans le jardin après l'installation des lanternes chinoises de l'année, dédiées cette fois aux petites bêtes. Nous sommes passés de bon matin et avons raté les illuminations, mais ça n'a pas eu d'incidence sur le plaisir des petits à découvrir des versions géantes, presque cartoon, des insectes qui les fascinent dans la nature. Première étape à Paris, validée par tous !
