26 août 2009
Lasize, le pittoresque entre les campings
Parce qu'après tout il n'y a pas que des hollandais rois de la merguez sur les rives vénétiennes du lac de Garde. Parce que la région réserve quelques petites villes 100% mignones, 100% touristiques, dont celle-ci au nom imprononçable...
Petit port façon Marseille avec glaciers italiens tous les deux mètres (miam), ruelles où il doit faire bon habiter ; en dernier, le lion symbole de Venise qui fut un temps colonisait toute sa région. Le temps m'a manqué pour visiter Venise. Ca ne perd rien pour attendre : je me débrouillerai bien pour y retourner !
24 août 2009
Vérone sans Juliette
Située à quelques encâblures du testicule droit du lac de Garde (tapez "lac de garde" sur google, vous verrez de quoi je parle), Vérone était une étape-visite indispensable de ma semaine en Italie.
Le hasard m'y avait déjà poussé il y a 10 ans, au retour d'un mini (mais mémorable) séjour à Venise. J'en avais surtout gardé le souvenir d'une ville où il fait super froid. Oui, mais j'étais venue en février... Force est de constater que le climat estival tient plus de Barcelone que de Saint-Petersbourg. Il faisait chaud ce soir-là, tellement même que sur le chemin du retour nous nous sommes pris une tempête aussi violente que soudaine, avec chute d'arbres et compagnie.
Pourtant, à voir ces nuages, c'était évident qu'elle nous arrivait dessus... -_-'
Mais je m'égare. Vérone est l'une de ces villes-monuments dont l'Italie regorge. Difficile de ne pas penser à Nîmes pour le côté romain : Vérone possède des arènes très similaires à celles de la ville du crocodile, elle les utilise d'ailleurs encore pour des concerts et opéras. Comme on est au pays des Romains, les vestiges antiques se trouvent à tous les coins de rue : anciennes portes de la ville toujours en fonction, fosse aux lions (celle-là heureusement hors service depuis un moment)...
Je note au passage la remarquable intégration du patrimoine dans la ville d'aujourd'hui...
Mais Vérone est surtout connue pour être l'un des premiers attrape-touristes de l'histoire : c'est la ville qui sert de décor (complètement fictif, faut-il le rappeler) à la plus fameuse histoire d'amour de la littérature, j'ai nommé Roméo et Juliette. On peut encore visiter la maison de cette dernière, mais, à moins que ce ne soit une lacune en histoire de ma part, elle n'a jamais existé...
Une seule option : ce canular a été monté il y a des siècles, et des siècles de fréquentation ont garanti sa renommée. Si quelqu'un avait subitement ouvert un hôtel particulier du centre et l'avait proclamé maison de Juliette au XXe siècle, je doute que son succès aurait été tel qu'aujourd'hui.
En attendant, et si comme moi vous êtes arrivés après l'heure de la fermeture de ladite maison, il reste un centre historique riche de 2000 ans d'histoire à arpenter et des petits restaurants à ne pas manquer.
08 août 2009
Théâtre à Avignon, Crocodile à Nîmes
Nîmes et Avignon, deux préfectures, deux villes d'histoire, et pourtant deux caractères très différents. Nîmes est romaine et Avignon médiévale, Nîmes est assez populaire et Avignon plutôt bobo. J'ai eu l'occasion de l'observer une nouvelle fois la semaine dernière.
Dans mes années (dorées) de lycée dans le Gard, c'est Avignon qui l'emportait : la ville la plus proche pour le shopping, l'escale SNCF de référence... Je n'étais jamais venue pendant le festival et on peut dire que même pour un avant-dernier soir, l'ambiance est là. Les affiches recouvrent les monuments et les panneaux de signalisation, les théâtres se trouvent perdus dans de minuscules ruelles, Saltimbanques et musiciens de tous types s'installent dans les innombrables rues du centre, donnant un petit air de fête des fous ou de cour des miracles. Spécial, mais mis en valeur par le cadre (un patrimoine historique exceptionnel) : on se croirait dans une autre époque.
A part quelques monuments romains bien connus, Nîmes est de facture plus moderne. Ce qui m'a perturbé lors de mes visites de la semaine dernière n'a rien à voir avec une ambiance urbaine ou une politique d'urbanisme (genre, je ne parle que de ça !) mais concerne un petit crocodile en laisse attaché à un palmier. C'est le symbole de la ville, et est-ce que je suis seule à lui trouver une ressemblance avec le sigle d'une certaine marque de luxe....?
Une recherche google m'a appris qu'il n'y a pas de lien. Le sigle vient simplement de l'emblème des pièces de monnaie romaines que les agriculteurs ont trouvé en abondance dans leurs champs pendant des années. Mouais, quand-même, il y a le domaine de Costières juste à côté qui exhibe fièrement son croco...
04 août 2009
Collioure (mais pourquoi les villes touristiques se ressemblent toutes ?)
Je passe ici sur un bout de vacances à l'extrême Sud de la France, entre mer et montagne. Département : Pyrénées Orientales, le pays des fiers catalans, du rugby et du Canigou (le pic).
Entre deux siestes randonnées musclées ^^, la visite de Collioure, ville carte-postale s'il en est, est venue s'ajouter au programme. Le cadre est magnifique : une bourgade perchée au milieu des vignes face à une mer bleu azur, des fortifications et des petites ruelles pittoresques à gogo. Magnifique et dépaysant. Facile de réussir ses photos de vacances, les clichés sont tout donnés.
Mais d'où venait cette sentation de déjà-vu ? De plein d'autres villes cartes-postales que j'ai pu visiter : Vallauris, Antibes, les Baux de Provence ou même Chamonix-Mt-Blanc... La similitude est dans le type d'activités qui y fourmillent : même type de galeries d'art, cafés-restaurants...; mêmes céramiques dans les magasins de souvenirs (probablement tous manufacturés au même endroit), mêmes marchands ambulants de gadgets, même absence apparente d'autochtones.
Des points communs qui laissent la vague impression, lorsqu'on visite la ville en touriste, que ces petits bijoux de patrimoine régional ne sont pas si locaux que ça. On s'approcherait plutôt de l'attraction gérée d'une façon standardisée à l'image des stations de ski des Alpes. Perturbant, quand on se dit que ces villes là ont aussi une histoire et une identité propres...
15 juillet 2009
Un peu partout autour de Marne-la-Vallée
Ces derniers mois, mon francetrotting de parisienne a muté en francetrotting d'est-francilienne. Et surtout à Marne-la-Vallée... Cette ville nouvelle étirée comme un vieux slip élastique le long de la ligne A du RER, de Nogent-sur-Marne à Disneyland. Autant d'identités et de coins différents : comment associer l'architecture années 70 de Noisy-le-Grand, les mers de lotissements de Lognes et les quartiers flambants neufs de Val d'Europe ?
Je n'arrive pas à avoir un seul regard sur ce secteur. J'en ai au contraire de plus en plus, à mesure que je découvre de nouveaux coins au gré de balades. Voici les derniers en date - surtout situés à l'extrémité Est.
Les rives de la Marne : l'espace vert à volonté. Aménagées sur certaines portions, de mieux en mieux à mesure qu'on approche de la capitale, c'est l'espace des vététistes, des amateurs de guinguettes et des djembé men. Autour de Champs-sur-Marne / Noisiel (photo), c'est encore très champêtre, et puis il y a la chocolaterie Meunier qui se visite encore (et est à mettre absolument sur mon agenda de visites).
Val d'Europe : le laboratoire urbain. C'est le dernier endroit de Marne-la-Vallée où l'on construit de la ville. Avec le peu de sagesse retenue du bilan des portions plus anciennes. L'objectif est ici de recréer un centre urbain avec son architecture, sa densité et sa mixité. Un pari osé : l'ensemble s'articule autour d'un centre commercial régional, et on peut se retrouver en cinq minutes d'un centre urbain en rase campagne... Les ruptures de la ville nouvelle sont bien là... Pour l'instant c'est beau, neuf et tranquille. Je suis curieuse de connaitre le bilan de l'opération à long terme.
Disney : le microcosme - il suffit de regarder sur google earth le rond parfait de la rocade qui encercle ses terrains. C'est un monde à part, et je m'étonne toujours du fonctionnement en complémentarité avec les villes riveraines, d'où on peut entendre siffler le petit train ou observer les feux d'artifice gratuitement.
L'arrivée du parc d'attractions a transformé de manière irréversible la plupart des communes qui l'entourent : explosion de la population, architecture pastiche à la Val d'Europe (qui hérisse ou ravit les architectes de France et de Navarre), afflux d'actifs, d'activités, et donc de revenus... C'est toujours intéressant d'écouter parler les autochtones qui ont vécu cette mutation de l'intérieur.
Meaux : le terminus (d'ailleurs complètement en dehors de la ville nouvelle). A ce stade, on est à mi-chemin entre la grande banlieue parisienne et une région qui vit par elle-même. Je n'ai pas encore pris le temps de vraiment visiter cette cité médiévale dotée d'une identité forte (le brie !!), mais c'est accessible en vélo depuis les extrémités de Marne-la-Vallée, en suivant divers canaux.
Finalement, le fil rouge de Marne-la-Vallée c'est peut-être l'eau ?
29 juin 2009
Vieilles pierres à Amboise et Blois
Dernier volet pour ce superbe weekend en pays ligérien (oui apparemment ligérien = relatif à la Loire, on en apprend tous les jours). Parce qu'une escapade ne se fait pas sans marche en ville. Et puisque ces dernières ont été visitées en purs touristes, je me passerai de tergiversations urbanistiques...
On a découvert Amboise, charmante bourgade aussi patrimoniale que miniature, du haut des fortifications.
Blois s'est vue morte sous le soleil déclinant, pour finir sous les lumières du spectacle nocturne du château.
10 mai 2009
Orage sur Bâle
Ce weekend j'ai suivi le conseil de la pub et je suis partie avec des amis m'alsacer du côté de Mulhouse. Qui dit Alsace du Sud dit proximité de la Suisse et nous n'avons pas résisté à l'envie de faire un petit tour à Bâle, ne serait-ce que pour vider notre réserve de jeux de mots débiles sur la ville (allez, je vous laisse chercher...).
Pôôôôôôôt
Place d'art et d'histoire en Suisse allemande, Bâle propose des rues pittoresques et des beaux monuments, au premier rang desquels son hôtel de ville tout rouge. Le centre-ville se trouve sur une butte à l'abri des caprices du Rhin. Enfin, je me base sur une seule promenade et non une visite poussée. En plus, notre après-midi a tourné court avec l'arrivée d'un gros orage qui nous a forcé à re-traverser le centre au pas de course... (ça m'apprendra à oublier mon parapluie dans les trains ça !)
La région de Bâle, pas montagneuse pour un sou, est germanophone (la langue officielle, écrite comme en allemagne mais prononcée avec un très fort accent local) mais il y a une bonne proportion de français sur place : touristes, alsaciens de sortie ou travailleurs (il faut dire que les salaires valent le coup !). Je me demande comment les habitants s'y retrouvent ? L'excellente pratique de l'allemand par les alsaciens, qui n'en finit plus de m'étonner, doit sûrement aider.
Très poétique, le nom de restaurant !
L'essentiel en fin de compte c'est que la météo ne nous a pas empêché de tenter de répondre à une question majeure : le chocolat suisse est-il bon ? A voir quand j'entamerai les provisions que j'ai faites ^^
07 mars 2009
A fond la caisse dans Paris
Ce clip (Snow Patrol, who else ?) reprend un court métrage de Claude Lelouch daté de 1976. On peut reconnaitre sans trop de problèmes l'itinéraire de la voiture dans un Paris d'un autre temps (les facades des monuments pas encore rénovées, les pavés...).
Ce qui est plus problématique, c'est qu'elle réussit l'exploit de ne pas s'arrêter une seule fois (sans finir à la fourrière visiblement). Inimaginable aujourd'hui, même la nuit !
02 mars 2009
Biscuits roses et cathédrale
Quand moi et une vieille copine avons affirmé vouloir aller à Reims pendant un weekend entier, avec nuit sur place et tout et tout, on s'est moqué de nous. Il parait que la ville est moche et qu'on en a vite fait le tour...
Moche ouais, à part ça...
J'avoue que mes idéaux régionaux ont la vie dure, et je voyais une belle ville historique pleine de maisons à colombages... Bah non, Reims est une ville sinistrée, détruite à 80% pendant la première guerre mondiale. Mais en fin de compte, on trouve de quoi s'occuper pendant deux jours, pour peu qu'on aime les vieilles pierres et la bonne bouffe.
On commence avec une traditionnelle vérification de clichés : s'il y en a bien un qui se confirme, c'est celui de la gastronomie. J'avoue que sur ce coup là, le champagne était moins une priorité que le biscuit rose de Reims. Fait avec une bonne dose de E-110, E350 et autres E592, ce biscuit rose Barbie se décline en toute une gamme de pâtisseries et biscuits, et même en poudre pour colorer sa propre cuisine (ouais, c'est franchement moins tiré par les cheveux que d'acheter directement du colorant alimentaire !). On trouve à Reims des boutiques entièrement dédiées à la petite merveille. Résultat, un weekend de grignotage et un stock ramené que je ne compte pas laisser aux griffes de la femme de ménage, cette fois (nan mais !). Tiens, faudrait que je me fasse une charlotte moi...
La cathédrale mérite à elle seule une bonne, grosse visite. Pas le petit tour habituel, vite-fait comme ça pour dire qu'on l'a vu. Déjà, elle amène le gothique à son extrême, en faisant de la dentelle avec de la pierre, en rendant un bâtiment lourd transparent comme un lampion.
Il existe des visites guidées et on peut monter dans les tours, mais tout ça est fermé hors saison (greuh). Le palais du Tau qui jouxte la cathédrale est un en fait très bon complément : jadis palais des banquets de couronnement royaux, c'est aujourd'hui un musée bien fichu sur l'histoire de la cathédrale et des cérémonies royales. On y trouve des morceaux d'église, des tentures du XVe siècle et les objets des derniers sacres (la cape de Charles X et le pendentif de Charlemagne, ça rend humble !).
Je passe aussi sur les autres monuments visitables, dont une ancienne maison de notables encore debout qui a vu passer des grandes familles du Champagne.... Sinon pour les amoureux d'église il y a aussi la basilique Saint-Rémi, très bel édifice mi-roman et mi-gothique qui célèbre le prêtre ayant baptisé Clovis.
Cathédrale, palais du Tau, cathédrale, palais du Tau. En bas, Eve prise en flagrant délit...
A part pour quelques monuments et anciennes demeures miraculeusement debout, j'avais une réflexion en me promenant : ville sinistrée. L'essentiel du centre ancien est d'architecture art-nouveau (et pas des plus jolies), les monuments historiques sont faits de bric et de broc, à moitié rénovés ou remis debout. Même la façade de la gare porte encore des impacts de balles. C'est assez bizarre pour moi, sans doute classique pour les gens de l'Est.
La cathédrale elle-même porte les stigmates de siècles d'incendies, bombardements et (aujourd'hui) pollution atmosphérique : curieusement, cet aspect abimé lui donne aussi une allure plus vénérable et ancienne que les autres grandes dames du bassin parisien. Des fois, laisser tomber les ruines donne de la qualité au patrimoine...
Impacts de balles. Et parce que je n'ai parlé que de monuments et de bouffe, une petite image du jadin de la Patte d'Oie, ma foi très agréable avec ses petits canaux.
07 février 2009
Toujours plus vers l'Est
Pour finir avec mon weekend est-allemand, je ne pouvais pas passer à côté de mon premier pas en Pologne. Heum, certains me diront que la Pologne, c'est pas si loin que ça... N'empêche, je n'étais encore jamais allée autant à l'Est, et ce voyage d'une journée aux confins de l'Allemagne avait des airs d'exploration en terre inconnue pour moi, comme on chasse le "fog" dans Age of Empires en envoyant des éclaireurs... Assez de métaphores intellectuelles.
J'ai donc dédié une journée du weekend à un voyage en train dans le Land de Brandebourg, vers la ville de Frankfurt sur l'Oder (à ne pas confondre avec Frankfurt sur la Main, le pays des saucisses) à la frontière de la Pologne. Au centre de tout, c'est la frontière-rivière Oder.
Si vous allez à Berlin un jour, n'hésitez pas faire le trajet (seulement une heure). Il y a certes moins de lieux fameux que dans la capitale, mais on peut admirer quelques vieilles églises, une université et des quartiers anciens plutôt sympas côté allemand. La ville est assez petite, tout se fait à pieds. Et puis il y a l'Oder, quand-même l'un des grands fleuves d'Europe...
Oooh, un fan de Ramstein !
Pour entrer en Pologne, il suffit de franchir le pont (n'envisagez pas de nager, surtout en hiver !). Comme souvent avec les villes frontalières, la séparation n'est pas si évidente à repérer dans le bâti. Le dépaysement est surtout au rendez-vous dans la culture : langue parlée, monnaie (pas d'euros ici !), petits détails, plus l'aigle du drapeau qui réveille mes souvenirs de Tintin en Syldavie (une de mes grandes sources d'information sur l'Europe de l'Est, malheureusement !).
En haut : si ces glaces sont en vente partout en Pologne, c'est sûr, je reviendrai en été !! En bas : je suis curieuse de voir les klaxons des voitures polonaises...
Le côté polonais a aussi le look d'une zone frontalière : magasins d'alcool pas cher et coiffeurs partout (il parait que c'est vraiment moins cher qu'en Allemagne. Mais peut-être un peu délicat de commander une coupe de cheveux à quelqu'un qui ne parle pas la même langue :S), plus un grand "bazar" où on peut payer en euros. Tant pis pour mon exotisme.
En fin de compte, et comme tous les voyages, c'était trop court. Je suis curieuse d'en savoir plus sur la Pologne et j'espère pouvoir poursuivre mon incursion dans l'Est, un de ces jours...
